GAMO 68 - REPARACIÓN CULATA

Por Jerónimo

Valladolid a 8 de Marzo de 2014

Voy a explicar una forma de reparar las culatas de las Gamo 68, 85 y las Gamatic, y fiel a mi criterio, con herramientas que es fácil que podamos tener en casa.
Una rotura que se produce con frecuencia en las culatas de estos modelos es esta que se ve en la imagen:

Se rompe la parte trasera que sujeta la cámara de potencia.
Es un material que no se puede soldar, o es muy difícil, y los adhesivos no son duraderos y no dan el resultado que se busca.
El método que propongo es bastante fiable y aguanta bien el “trote” que se le pueda dar a la carabina en sesiones de tiro.

Empezamos por limpiar bien las dos partes, tanto la culata como la pieza rota, conun cepillo de alambre, sin quitar material.

Después de limpias las piezas, perforamos dos agujeros de 2,5 mm de diámetro, empezando por la parte rota, para que el orificio quede bien centrado, y atravesando la pieza. Este diámetro es apropiado para hacer una rosca de 3 mm, y suficiente para sujetar la pieza sin debilitar el material.

Colocamos la pieza sobre la culata, la hacemos encajar bien y, a través de ella, perforamos la parte de la culata.

Hay que tener en cuenta que hay que perforar un poco inclinado hacia el centro de la culata, para evitar atravesarla.

La imagen siguiente es un ejemplo de la inclinación de la perforación; un poco menos pues el clavo era de un diámetro inferior y al hacer la foto se inclinó hacia un lado.

En los agujeros de la culata  hacemos una rosca de métrica 3 mm.

Los tornillos deben ser de 3 mm de diámetro y largo de hasta15 mm, dependiendo de la profundidad de la perforación. Con tornillos más grandes habría que quitar más material y aunque el tornillo será más fuerte, el resto de la pieza seria más débil.

Es conveniente reducir el diámetro de la cabeza del tornillo hasta los 4 mm   como mucho, para que al hacer el avellanado de la cabeza por la parte curva de la pieza no haya que quitar demasiado material.

Se puede hacer con una lima poco a poco o envolviendo el tornillo en una chapa fina, para no dañar la rosca, y con el taladro, girando a pocas revoluciones, y una lima hasta llegar al diámetro deseado.

Yo he optado por el método del taladro.

En las imágenes siguientes se ve un tornillo acabado, la protección del tornillo,

Como reducir la cabeza del tornillo con la lima, 

Un ejemplo de cómo debe quedar, comparando el tornillo final con el inicial.

Después se agrandan los orificios de la parte rota hasta los 3 mm de diámetro, para que el tornillo pase sin presión.

En los primeros milímetros se hace la “cama” para alojar la cabeza del tornillo.

Debe quedar como se aprecia en la fotografía siguiente:

Se prepara una mezcla de pegamento tipo epoxi, yo utilizo la soldadura en frío “Nural 21” que, como tarda en secar, te da tiempo a corregir en caso de error.

Se impregna la pieza, agujeros y tornillos; se unen las dos partes y se roscan los tornillos.

En  este  material  las  roscas  son  débiles,  por  lo  que  no  es  conveniente  apretar demasiado. 

  

Con la misma masa o mezcla, se tapan las cabezas de los tornillos y se deja secar

hasta que quede bien dura, de  12 a  20 horas para tener garantía a la hora de manipularlo.

Después de seco se lima o se lija el sobrante, se pueden tallar las arrugas que tiene ese tipo de pintura y se pinta toda la culata con pistola o spray negro mate, dando una capa muy fina para no tapar el relieve de esta pintura.

En  este  caso  he  utilizado  el  spray  “Oxiron  -  Pavonado”,  agarra  muy bien  y el acabado me gusta; muy similar al original. En las imágenes siguientes se ve el resultado del acabado final.

Valladolid a 8 de Marzo de 2014

Reparación Culata Gamo 68 - Jerónimo